ТОПОР И ПИЛА - Инструмент - Инструмент - Каталог статей - Логово39
Главная Логово39 Регистрация

Вход

Приветствую Вас Гость | RSSСреда, 07.12.2016, 14:30
Меню сайта

Категории раздела
Инструмент [11]
снаряжение [7]
нож [11]

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей
Главная » Статьи » Инструмент » Инструмент

ТОПОР И ПИЛА
Два основных инструмента у таёжника — пила и топора топор, пожалуй, и поглавнее.Размеры, вес и форма топора («железки» и топорища) должны быть такими, чтобы обращение с этими важнейшим охотничьим инструментом было не в тягость. Вроде бы прописная истина, однако, не всегда ей следуют. Хоть я и поклонник исконно русских вещей, не могу не отметить, что так называемый топор канадского лесоруба как нельзя лучше подходит для работы в тайге. Его клиновидная форма позволяет с одинаковым успехом и свалить хорошую сушину, и дров наколоть, и вытесать какую-нибудь дощечку. У топорища своеобразный изгиб и при ударе оно не отдаёт в руку. До недавнего времени в магазинах наших не было таких топоров, но теперь они есть почти везде и самых разных размеров. Появилась возможность выбирать и по руке и по своей комплекции. На что надо обратить внимание при выборе топора?

Во-первых — вес. Тяжёлым топором долго не помахаешь, да и таскать его пешему утомительно. Весить охотничий топор, на мой взгляд, должен не более одного кило вместе с топорищем.
Во-вторых — форма топора и заточки. Конечно, можно и средним плотницким топором обойтись, но нетолстая клиновидная форма, как я уже сказал, предпочтительнее. Как подобрать подходящий топор и как с ним обращаться, рассказывает и показывает Рэй Мирс.


Топор надо правильно заточить, лучше широким бруском средней зернистости, а окончательную наводку делать мелким. Очень удобно затачивать топор бруском не прямоугольной формы, а специальным круглым. Но самая хорошая заточка, на мой взгляд, топора получается на большом круге из мелкого песчаника, который нижней стороной находится в деревянном корытце с водой, а вращают его вручную. Такие точильные приспособления ещё можно встретить кое-где в деревнях. При заточке лезвие топора советуют держать против направления вращения камня. Однако при этом по неопытности можно и затупить лезвие и попортить сам камень. Так что правильнее, на мой взгляд, держать топор лезвием по направлению вращения. Мелкие заусенцы, которые неизбежно при этом образуются, можно удалить мелким оселком. На электроточиле топор, конечно, заточишь в пять минут. Однако неумелый человек тут же его и испортит. Как правило, моментально отжигаются носок и пятка. После этого либо надо снимать топор с топорища и снова закаливать его, чего, понятно, никто и никогда не делает, либо стачивать отожжённый участок. В результате лезвие приобретает закруглённую форму. Вообще-то лезвие охотничьего топора и должно быть немного скруглено, но, разумеется, не приближаться к полукругу.

Наконец, надо обратить внимание на форму топорища и материал, из которого оно изготовлено. Некоторые из тех канадских топоров, что продаются в наших магазинах, имеют топорище правильной формы, но часто отделаны либо резиной, либо каким-то пластиком. Думаю, что это не только лишнее, но и совершенно ненужное нововведение. Действительно, ладони не будут скользить по топорищу, но зато станут потеть летом и мёрзнуть зимой. Да и набить мозоли на резине куда проще, чем на гладкой древесине.

Считается, что лучше всего для изготовления топорища подходят вяз, рябина, берёза (комлевая часть ствола). Это точно. Однако наиболее прочным будет топорище, сделанное из так называемого «рубца», длинного наплыва на краю старой, обычно морозобойной трещины на стволе берёзы. Структура древесины у него настолько плотна и свилевата, что расколоть её абсолютно  невозможно. Правда, найти «рубец» подходящих размеров довольно сложно. Взятый поздней осенью «рубец» надо сушить не менее года на вольном воздухе, как и всякую другую деревянную заготовку. Длину будущего топорища определяют, взяв его за один конец. При этом другой, на который будет насажен топор, должен касаться щиколотки. Отёсывая, остругивая и доводя заготовку до формы, оставьте за топором место чуть толще и раза в два длиннее сада топора. Если вдруг сломается топорище, его не надо будет выбрасывать. Подстрогайте это место и снова насадите топор. Ничего, если топорище станет на несколько сантиметров короче. Зато сохранится хорошая заготовка. Конечно, если топорище сделано из рубца, такое вряд ли случится.

В одном из охотничьих изданий вычитал совет по укреплению топора на топорище. Суть в том, чтобы сделать металл и дерево монолитом, заполнив все щелки между топором и топорищем эпоксидным клеем. Конечно, это будет монолит, и топор никогда не соскочит с топорища и даже не расшатается. Однако любая вещь когда-нибудь да изнашивается. Если у такого, обработанного эпоксидкой топора сломается топорище, инструмент можно будет выбрасывать на помойку или долго высверливать остатки топорища из сада. Ну это - как кому. Чтобы топор на топорище не расшатывался, конец его надо расклинить. Прежде чем забить клин, делают пропил, но только не вертикальный, а наискось. Это видно на рисунке. Тогда клин будет держать хорошо и долго не вылетит. Лучше его делать из той же древесины, что и топорище. Вот клин-то можно посадить на клей. Металлические клинья применять не советую. Они выскакивают довольно быстро и к тому же, ржавея, портят древесину. Временно устранить шат можно, замачивая топор в воде.

Игорь Шипулин, замечательный художник, охотник и на все руки мастер, опубликовал в журнале «Охота и охотничье хозяйство» (№10, 1982 г.) небольшую статью о топорах, которые он за неимением в магазинах того времени пригодных топоров ладил самостоятельно и очень-очень неплохо. Предлагаю текст этой статьи и рисунки, выполненные автором.

«Охотнику в тайге не обойтись без на­дёжного топора, который должен быть по возможности универсальным, В про­даже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до не­больших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таёжный топор должен обладать особыми свой­ствами, которые можно придать обыч­ному топору, переделав его. Топору со сталью мягкой и слабо закалённой следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашива­нии лезвия этот недостаток легко устра­нить более крутой заточкой. Форма за­точки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). То­пор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, мень­ше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плот­ницких работ.

Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также топоры лесорубов Карпат, Се­верной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует уг­ла больше 90° с осью топорища. Все вы­пускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верх­нюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем не­нужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недо­статок, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абра­зивом.

Прямое лезвие топора необходимо из­менить на выпуклое (рис. 3), если поз­воляет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способ­ность. Каждая же точка выпуклой кром­ки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способ­ность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после об­работки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них — облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, а так­же для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора — 800—1000 г, длина топорища — 40—60 см. Другой — тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время кото­рых приходится проводить значительные работы. Его вес — 1000-1400 г, длина топорища — 55-65 см. Выбор длины то­порища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.


Подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относи­тельно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную фор­му с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Мож­но использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топо­рищ — 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенны­ми торцами. Топорище с продольным расположением слоёв (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лез­вия. Эта линия — касательная, по кото­рой будет двигаться топор при ударе. Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плос­кость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где за­штрихованные части заготовки надо сре­зать. Расстояние от нижнего края про­ушины (точка К) до точки максимально­го изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом мес­те окружность топорища — 12-13 см, а самое тонкое место у конца топори­ща — 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке.


Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хо­рошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслаб­ленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На за­готовке под «грибок» заранее предусмат­ривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо раз­метить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол по­садки прикладыванием топора к плос­кости (на рис. 6 это линия СВ). В топори­ще, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего по­садочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с наса­женным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.Сразу после подгонки (или после про­сушки) топор снимают с топорища, при­гнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 (вероятно, эпоксидка подойдёт лучше, хотя, повторю, я не сторонник этого — Д.Ж.) и топор окончательно насажи­вают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропи­тывают олифой или льняным маслом. Готовый топор остается заточить. Мно­го сил и времени сбережёт топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полез­но для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанер­ку, обклеенную с двух сторон водостой­кой шкуркой — грубой и микронной. Та­кой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьёз­ной переточки».

Начиная работать с топором, следует усвоить с самого начала два, на первый взгляд противоречащих друг другу правила. Во-первых, топор должен быть наточен до остроты хорошего охотничьего ножа, потому что работать тупым топором, всё равно что бриться старым лезвием. Во-вторых, всегда помните, что по-настоящему острый топор — это, образно говоря, то же самое, что заряженное ружьё с взведёнными курками и снятое с предохранителя. Ни в коем случае не давайте топор детям, хотя, как это ни парадоксально звучит, приучать их к таким вещам лучше всего именно с детства. Только делать это надо умеючи. После работы на лезвие топора надевайте чехольчик. Сделать его вам помогут ваша фантазия и уменье — толстая кожа, берёста, да и простая деревяшка пойдут в дело.

Соблюдайте правила собственной безопасности:
— проверьте прежде всего, прочно ли насажен топор на топорище;
— работая около поваленного дерева, становитесь рядом с ним так, чтобы ствол ни в коем случае не был между ногами;
— обрубая ветки, идите от комля к вершине и в том же направлении срубайте ветки;
— прежде чем замахнуться, убедитесь, что замаху ничего не мешает, а то спружинившая, например, ветка, за которую зацепился топор, может отбросить его совсем не туда, куда надо;
— перерубайте даже нетолстые сучья не поперёк, а немного наискось — так меньше шансов получить отлетевшим куском в глаз;
— когда колете дрова, расставляйте ноги пошире, укрепив чурку понадёжнее;
— чтобы не портить лезвия и часто топор не точить, рубите ветки и колите дрова не прямо на земле, а на какой-нибудь чурке или бревне;
— на привале никогда не втыкайте топор в ствол  стоящего дерева и тем более не превращайте топорище в вешалку. Пораните и дерево и, не дай Бог, себя или товарища, если топор выпадет. Воткните его в пенёк или валежину, если так уж это необходимо.

Раскалывая толстую чурку не колуном, а охотничьим небольшим или обыкновенным плотницким топором, легко засадить его так, что потом будешь мучиться, вытаскивая, да и топорище расшатаешь. Поэтому не надо стараться расколоть её сразу пополам, тем более, если она сырая. Постепенно обкалывайте её с краев, а в момент удара наклоняйте топор обухом к середине чурки, как показано на рисунке. 

Не пытайтесь расколоть чурку поперёк сука, даже небольшого — это безнадёжное дело. Если же видите, что большую сучковатую чурку не расколоть, а настоящего колуна у вас нет, сделайте это с помощью клиньев. Вытесать пару-другую клиньев из твёрдого, желательно, дерева нетрудно. Забивать их надо тоже с умом. Сначала несильными ударами топора наметьте места, куда будут забиты клинья, то есть линию раскола. Потом легонько забейте в неё клинья один против другого поближе к краям чурки. Продолжайте забивать их, только не обухом топора, а специально вытесанной колотушкой. Вообще, чтобы топор вам дольше служил, не используйте его как кувалду. Максимум, что можно им делать, кроме основных, конечно, действий, забивать гвозди, хотя и для этого есть молоток. Одним словом, берегитесь топора и берегите топор — с привычным инструментом и дело спорится.

Пила необходима, понятно, только для дальних и многодневных выходов в тайгу. Лучший вариант — небольшая и неширокая длинная поперечная пила. У неё обязательно должно быть небольшое «пузо» в сторону зубьев — такой пилить легче, чем прямой. Рукоятки делают обязательно деревянные и достаточно высокие. Привязав к ним палку, можно пилить такой пилой одному, без напарника. Советуют укоротить пилу до 80 см и заузить до 8. Надо только сохранить «пузо».

Хороша так называемая «стахановка». Это лучковая пила с удлинённым полотном и разнозубая. Зубья у неё разной формы — одни, обычные, треугольные, режут древесину, а другие («ласточкин хвост») выбрасывают опилки. Однако для такой пилы нужен хороший станок, который занимает немало места в поклаже, да ещё возня со сборкой. Некоторые советуют делать станок для «стахановки» на месте, в лесу, согнув в лучок черёмуховую палку и пропилив в ней щели для крепления полотна. Ну, во-первых, это долго, а, во-вторых, полотно должно быть выставлено очень точно, без изгиба и скручивания. С черёмуховым самодельным лучком этого никогда не добьёшься, пилу будет вести вкривь и вкось. Не работа будет, а мученье. Так что обыкновенная «поперечка», хорошо разведённая и заточенная, никогда не подведёт.

Дальневосточные ученые-тигрятники П.Г.Ошмарин и Д.Г.Пикунов в своей книге «Следы в природе» (М., «Наука», 1990) рекомендуют для таёжных походов пилу-тесак, которую можно сделать из обыкновенной поперечной пилы.«Пила должна быть облегчена удалением верхнего, незубчатого края... Край пилы, противоположный зубчатому, затачивается как сабля. К пиле приделываются две ручки, одна из которых, образующая прямой угол с заострённым краем пилы, служит при работе этим инструментом как пилой, а другая, приделанная по длине пилы, служит при использовании в качестве тесака, когда нужно расчистить место для стоянки, тропу, и т.п. Пила не заменяет топор, а лишь дополняет его при походе вдвоём».

Ещё один инструмент я рекомендовал бы иметь даже на недолгих выходах в лес. Это пила-струна. Она практически ничего не весит, свёрнутая в кольцо укладывается в нагрудном кармане, а перепиливает в умелых руках бревёшко в 10-12 см толщиной. Пользоваться такой пилой лучше в одиночку. Она требует постоянного натяга, иначе, перехлестнувшись, может сломаться. Спилить сук на стоящем деревце этой пилой нетрудно, а вот что-либо, лежащее на земле сложнее, потому что струну иногда зажимает. В этом случае действовать надо так. Положите один конец брёвнышка, которое собираетесь перепилить, на возвышение, чтобы под ним образовался просвет, пропустите в него пилу-струну и, придавив брёвнышко ногой, пилите как бы снизу вверх. Так пилу никогда не зажмёт в пропиле.

Немного о костровой посуде. На костре мы варим, жарим и чай кипятим. Для каждого действия должен быть свой инструмент. Кипятить воду для чая в котелке после супа — настоящее преступление.

Убедился, что варить суп, уху лучше всего в котелке, дно которого не плоское, а скруглено, как у казана — и закипает быстрее и мыть легче. Для жаренья рыбы мы на Печоре делали специальные прямоугольные сковородки из двухмиллиметровой стали. Сгибали сторонки в тисках, сваривали углы, просверливали по углам дырки для проволочных ручек, и получалась прекрасная походная сковородка. Длина и ширина произвольные, но такие, чтобы хороший хариус улёгся целиком. Жарить можно и на подвеске и прямо на углях, не опасаясь обжечь руки. Кстати, чтобы этого не случилось, сделайте вспомогательное приспособление — вбейте в землю рядом с костром дополнительную рогульку. Отведя в сторону поперечину и положив её на эту рогульку, можете спокойно снять котелок или помешать в нем варево. Чай кипятить лучше всего, конечно, в чайнике. В котелок, даже закрытый, почему-то набивается всякий мусор, угольки и пепел. Да и разливать чай по кружкам удобнее из чайника.

Возвращаясь к ночлежным таёжным делам, хочу сказать ещё вот что: мороз морозу — рознь. Например, одна и та же температура в минус тридцать воспринимается человеком по-разному в зависимости от того места, от того географического района, где он живет. Если такой мороз для жителя средней полосы Европейской части России — это уже очень сильный мороз, то в Иркутске на него никто и не обратит внимания. Всё дело тут даже не в привычке. Влажность воздуха — вот фактор, который меняет наше отношение к морозу. Чем выше влажность, тем труднее переносится мороз.

И ещё одно — ветер. Вот это действительно опасная штука в мороз. Мне пришлось однажды попасть в сильнейший алтайский степной буран. Мороз был не очень силён, градусов, думаю, 12-15°. Однако, за пять часов пути (столько времени мне понадобилось, чтобы пройти восьмикилометровое расстояние между двумя сёлами), я отморозил всю правую половину тела, потому что ветер дул именно с этой стороны и немного спереди. Как я тогда не замёрз, одному Богу известно.

Даже если ветер дует с небольшой силой, то в действительности мороз значительно больше того, что показывает термометр. Особенно сильно это ощущается при езде на снегоходе. Если он идёт  35-40 км в час (10-12 м/сек), то скорость встречного ветра будет соответственно такой же. Это при полном безветрии. Вот и делайте вывод. А табличку я скачал из Сети. Не уверен насколько она правильна, но, думаю, что примерно все цифры в ней соответствуют действительности.

 При ночёвке в лесу даже небольшой морозный ветерок не даст вам уснуть. Поэтому выбору места для ночлега и устройству укрытия надо уделить самое серьёзное внимание.

В заключение ещё раз напомню о самых простых мерах безопасности. Ночуя у костра, лучше всего снимать куртку, укрываясь ею как одеялом, а рукава куртки надо вывернуть внутрь, чтобы сквозь них не задувал морозный ветерок. Даже обувь можно снять и спать в шерстяных носках. Обутая нога хуже чувствует охлаждение. Где бы вы ни жгли костёр, если это не зимой происходит, уходя с этого места, тщательно залейте кострище, убедитесь, что там не осталось ни одной искорки. Внимательно следите за костром всё время, пока он горит. От порыва ветра пламя может совершенно неожиданно перекинуться на сухую траву или валежник, а тут уж недалеко и до лесного пожара. Особо следует сказать о кострах на торфяниках. В таких местах вообще разводить костры запрещено. Это слишком опасно. Даже зимой, когда, казалось бы, пожара и быть не может, подсохший от костра торф загорается совершенно незаметно.И последнее. Всякий раз, разводя костёр в лесу, собирая дрова, вырубая палки для палатки и таганка, старайтесь причинить минимальный ущерб лесу. На дрова — только усохшие деревья. Колья для таганка — только из таких, которые рано или поздно всё равно засохнут. Да и разводить костёр желательно на старом кострище. Не стоит оставлять в лесу новое горелое пятно, да ещё окопанное противопожарной канавкой, когда можно воспользоваться старым.



Источник: http://www.dmitriyzhitenyov.com
Категория: Инструмент | Добавил: 39rus (25.08.2012)
Просмотров: 1036 | Рейтинг: 0.0/0
Поиск

Вход на сайт

Copyright MyCorp © 2016Бесплатный хостинг uCoz