Самодельные веревки из крапивы и конопли - Своими руками - Своими руками - Каталог статей - Логово39
Главная Логово39 Регистрация

Вход

Приветствую Вас Гость | RSSСреда, 07.12.2016, 14:28
Меню сайта

Категории раздела
Своими руками [18]

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей
Главная » Статьи » Своими руками » Своими руками

Самодельные веревки из крапивы и конопли

Описываемая здесь технология проста, витье веревок не представ­ляет сложностей даже для инвалидов по многим заболеваниям. Ознако­мившись с ней, вы при желании обеспечите веревками собственное хозяйство или даже сможете нала­дить мелкотоварное кустарное про­изводство. Дело только в сырье.

В качестве сырья подойдет прак­тически любое волокно. Шерсть, ее отходы, синтетическое волокно… Я лично предпочитаю натуральное рас­тительное волокно.

У вас есть садовый участок? Пре­красно! Посадите грядку льна. Он очень красиво цветет. С середины июня до конца июля у вас будет пре­красный цветник. Осенью получите урожай семени —жена или дочь ска­жут спасибо за прекрасное средст­во по уходу за волосами, птица от­благодарит лишним яйцом или пес­ней, а вот стебли пойдут на изготов­ление веревок.

Веревка

Так же для этого пригодна и ко­нопля, жаль только, что патологичес­кие потребности отдельных личнос­тей привели к запрету на ее выра­щивание. С другой стороны в диком

 

 

 

виде конопля растет пока еще в до­статочном количестве, и,заготавли­вая ее для производства веревок, вы тем самым хоть немного уничтожае­те сырьевую базу наркомании.

Крапивы у нас — непроходимые джунгли, а если наткнетесь на зарос­ли кипрея (Иван-чая), то вы вообще везунчик. Все вышеперечисленные растения прекрасное сырье для по­лучения растительного волокна, при­годного для изготовления веревок.

В крайнем случае при отсутствии какого-либо волокна, используйте

упаковочный шпагат заводского из­готовления, но, на мой взгляд, вить из него веревки не интересно, хотя, может быть, удобно, поскольку хло­пот меньше. Но вернемся к растени­ям. В период созревания семян в сухую погоду растения выдергиваю из земли (с корнями). Увязав их в снопики, насаживаю на вбитые ко­лышки корнями вниз, пусть семена дозревают. После обмолота семян снова увязываю растения в снопики и насаживаю на колышки: пусть стеб­ли сохнут, мокнут от дождей, вновь сохнут — вреда не будет. В конце

 

 

сентября высохшие снопики перено­шу в помещение.

Волокно получаю с помощью мял­ки (рис.1). Длина мялки (между ко­лышками) 500…700 мм,длина ручки 800… 1100 ммС обоих сторон ручки на ее ось устанавливаю шайбы тол­щиной 5… 10 мм с тем, чтобы между щечками и ручкой были зазоры. Кромки щечек и ручки слегка скруг­ляю, чтоб не резали волокно. Колыш­ки делаю высотой 1300… 1400 мм для удобства работы (может быть кому-то будет удобнее работать при иной высоте колышков). Получение волокна— пыльная работа, поэтому на мялке работаю вне помещения. Пу­чок стеблей беру в левую руку и по­даю вперед между щечками и руч­кой мялки перпендикулярно им, пра­вой рукой в это время периодически поднимаю и опускаю ручку, дробя тем самым кору стеблей. Обратите внимание, ручка входит в зазор меж­ду щечками по своей длине на раз­ную глубину. В зависимости от влаж­ности стеблей, их крепости и крепос­ти волокна, опытным путем опреде­ляю то место, на котором работа идет эффективнее.

Снопики перед работой необхо­димо слегка сбрызнуть водой, чтоб волокно, расположенное в коре стеб­ля стало гибким, а сам стволик оста­вался сухим и ломким. Чтоб освобо­диться от обломков стеблей — волокно прочесываю на гребне (рис. 2). Ко­лышки гребня имеют ту же высоту, что и колышки у мялки. К щечке жест­ко крепится колодка, на которой че­рез 15…20мм закреплены металли­ческие зубья диаметром 4…5 ммЗубья возвышаются над колодкой на 40…50 ммИх концы закруглены.

Правой рукой беру пучок обрабо­танного в мялке сырья, набрасываю на гребень’и протаскиваю через зу­бья. Левой рукой придерживаю пу­чок поверх зубьев, чтоб он не соско­чил с них. Повторяю прочесывание несколько раз, чтоб хорошо очистить волокно от костры (обломков стеб­лей). Волокно готово. В сухом месте его хранят годами без потерь каче­ства. Кстати, если сделать гребень более частый и с более тонкими зу­бьями, то из льна нетрудно получить кудель (волокно) такого качества, что оно пойдет на изготовление сапож­ной дратвы и даже более тонких ни­тей.

Для свивания веревок необходим шпагат, который спрядем из получен­ного волокна на веретене {рис. 3). Основой веретена является катушка Чтобы она хорошо вращалась, катуш­ка имеет достаточно большой вес, для уменьшения трения о шайбы и ось ее делают из плотной шлифован­ной древесины (применение метал­ла вызывает трудности в изготовле­нии). Я рекомендую изготавливать катушку из трех дубовых деталей: втулки и двух плашек, присоединяе­мых к втулке на клею или при помо­щи шурупов. На передней плашке крепят крючки из стальной или ла­тунной проволоки диаметром 4…5 ммОсь веретена расположе­на горизонтально на высоте пояса человека. Чтобы веретено легче вращалось, трущиеся его части смажь­те солидолом или лучше дегтем.

Веретено достаточно просто в из­готовлении, но имеет ряд недостат­ков: вращение производится вруч­ную; после заполнения катушки шпагатом последний с веретена сматы­вают.

Работают веретеном так. Слева от работающего укрепляют комок во­локна. Из комка вытягивают необхо­димой толщины прядь (ровницу), слегка скручивают ее в ладонях и на­матывают 4…6 витков на катушку. Ровницу заводят на один из крючков. Держась правой рукой за прядь, ближе к катушке, начинают крутить веретено. При скручивании ровницы в шпагат, правая рука передвигает­ся все дальше от веретена, пока удобно крутить, левая рука в то же время вытягивает прядь из комка (рис. 3,в). Скрученный шпагат нама­тывают на катушку, опять заводят его за ближайший крючок и работа про­должается.

Если ровница оборвалась, оста­новите вращение веретена, распуши­те концы пряди, наложите их друг на друга и слегка прикатайте между ла­донями. ;В дальнейшем при скручи­вании на веретене прядь хорошо скрепится. Таким же образом шпа­гат наращивают.

Основная задача, пока не приоб­ретете навык, получение ровной пря­ди необходимой толщины. Уделите наибольшее внимание именно этой операции, поскольку из ровного шпа­гата получится красивая веревка. А некрасивую и делать не стоит.

Вы спряли достаточное количест­во шпагата. Пора приступать к ви­тью веревок, но для этого необходи­мы соответствующие приспособле­ния.

Станок для витья веревок состо­ит из трех составляющих: переднего станка (рис. 4), заднего станка (рис. 5) и разделительной планки (рис. 6).

Передний станок предназначен для свивания веревки (без какой-либо доработки его) из двух…четы­рех нитей. Однако стоит заметить, опыт веков говорит о том, что луч­шей веревкой является все-таки сло­женная из трех нитей. Станок состо­ит из доски длиной 200…300 ммс отверстием в которое вставлена руч­ка с крючком на конце. Ручка сво­бодно вращается в этом отверстии.’ Для уменьшения трения между до­ской и ручкой ставят шайбу, с этой же целью трущиеся поверхности же­лательно смазать. При работе на крючок будет действовать большая нагрузка, стремящаяся выдернуть его из ручки, поэтому крючок требует надежного крепления. Рекомендую конец крючка сделать с резьбой, туго ввинтить его в отверстие ручки, предварительно заполненное эпок­сидным клеем. Поскольку хорошо скрученный шпагат во время остановки станка будет стремиться рас­крутиться, для предотвращения это­го в доске выполнено отверстие, в которое вставляют стопорный штифт,фиксирующий ручку. Чтоб штифт не потерялся, лучше его при­вязать шнурком к доске. Станок ус­танавливается на земле при помо­щи все тех же колышков. Учитывая, что в зависимости от натяжения шпа­гата при свивании веревки передний станок придется переставлять (при­двигать к заднему), его колышки луч­ше сделать из металлического прут­ка диаметром 10… 15 мм (чтобы луч­ше втыкались и вынимались).

Задний станок состоит из доски длиной 600…700 ммв отверстиях которой устанавливаются три ручки. Расстояние между ручками зависит от длины изготавливаемой веревки (чем больше ее длина, тем больше расстояние). Так, например, при длине веревки 12…25 мэто рассто-

 

 

яние составляет 100…200 ммЕсли вы хотите делать веревки из двух или четырех нитей, то количество ручек будет соответственно две или четы­ре. В ручках установлены крючки, требующие, как и крючок в перед­нем станке, прочного крепления. На ручки надета планка, назначение ко­торой — синхронизация движения ручек. Это необходимо для того, что­бы каждая нить веревки была скру­чена одинаково. На планке сделаны две ручки, с помощью которых план­ку, а вместе с ней и ручки с крючка­ми приводят в движение. Чтобы планка не соскочила с ручек, ее перемещение ограничивают шайба­ми привернутыми шурупами к тор­цам ручек. Как и в переднем, в зад­нем станке есть стопорные штифты, но уже две штуки.

Разделительная планка представ­ляет собой обычную планку с выем­ками для прохода шпагата, которые выполняют с боков планки в шахмат­ном порядке (чтобы планка при ра­боте была надежно закреплена в шпагате и не выпадала). Расстояние между ближайшими выемками рав­но расстоянию между ручками в заднем станке (рис.7).

Итак, все необходимое «оборудо­вание» готово, приступаем к главно­му — свиванию веревок. Сразу же оговоримся, что исходная длина шпа­гата примерно на 15% больше дли­ны готового изделия, ведь в процес­се скручивания шпагат «садится» именно на эту величину. (Не забудь­те сделать соответствующую поправ­ку при выборе длины веревки.) Для работы потребуется два человека и ровная прямая площадка шириной около метра и подходящей длины. Берем три отрезка шпагата, с одной стороны связываем их концы и цеп­ляем за крючок переднего станка. С другой стороны на свободных кон­цах шпагата завязываем петли и надеваем их на крючки заднего станка. Оба станка закрепляем так, чтоб шпагат был натянут. Передний ста­нок стопорим штифтом. Один чело­век стоит у переднего станка, дру­гой — у заднего. Работающий у зад­него станка начинает вращать ручки (планкой), работающий у переднего станка следит за натяжением нитей и передвигает постепенно свой ста­нок ближе к заднему. Когда скручи­ванием шпагата будет выбрано 10% первоначальной длины, работу пре­кращают и в заднем станке устанав­ливают стопорные штифты. Между не скрученным еще шпагатом, как можно ближе к переднему станку устанавливаем разделительную планку.

Работающий у заднего станка переходит к разделительной планке. Освободив ручку переднего станка от стопора, начинают вращать ее — на­правление вращения будет подска­зано самой ручкой, так как шпагат, стараясь раскрутиться -, станет тол­кать ее в направлении, необходимом для свивания веревки. По мере сви­вания веревки разделительную план­ку передвигаем вдоль шпагата в сто­рону заднего станка. Непосредствен­но вблизи заднего станка раздели­тельная планка удаляется, ручкой пе­реднего станка веревку докручива­ем и снимаем с обоих станков. Ко­нец веревки, снятый с заднего стан­ка, завязываем в узел (для предохра­нения его от разлохмачивания). Ве­ревка готова.

Хранят «продукцию» в длинных мотках, подвешивая последние в су­хом помещении. В таком виде верев­ки дольше сохраняют свою проч­ность.

Для защиты веревок от гниения рекомендую их ежегодно пропиты­вать сначала раствором медного ку­пороса (400 гкупороса на 10 лводы), а после просушки еще одним рас­твором — мыльным, для чего в 10 лводы растворить 1,2 кг хозяйствен­ного мыла.



Источник: http://mogusam.com/
Категория: Своими руками | Добавил: 39rus (16.09.2012)
Просмотров: 3633 | Теги: верёвка | Рейтинг: 0.0/0
Поиск

Вход на сайт

Copyright MyCorp © 2016Бесплатный хостинг uCoz