Техника ручной рубки срубов - убежище - Убежище - Каталог статей - Логово39
Главная Логово39 Регистрация

Вход

Приветствую Вас Гость | RSSВторник, 06.12.2016, 04:51
Меню сайта

Категории раздела
убежище [23]

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей
Главная » Статьи » Убежище » убежище

Техника ручной рубки срубов

При расчёте толщины стен рубленых домов учитываются климатические условия и заданная температура в помещении. Ширина пазов зависит от местных климатических условий. При температуре наружного воздуха - 30° ширина паза должна быть не менее 120 мм, при температуре воздуха - 40° - около 140-160 мм. Лучший по форме продольный паз бревна - полукруглый, худший - треугольный.

При рубке деревянных рубленых домов необходимо применять строевую древесину, не зараженную грибком и жуками - точильщиками. С сырой древесиной работать легче, но поднимать намного тяжелее. Построенные из сырой древесины рубленые дома необходимо просушить в течение полутора-двух лет. Стены сверху накрывают. Перед строительством на месте детали стен (каждый торцевой венец) метят (пронумеровывают), а затем разбирают. Ставить стены дома лучше сразу на фундамент, чем на деревянные столбы с последующим устройством фундамента.

Фото дома

Лучшая форма паза - овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на бревно (2), тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками (1) накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен сруба.

Венцы рубленых домов для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1-1,5 м. Толщина шипов - 25 мм, ширина - 60-70, высота - 120-150 мм. Гнезда под них делают на 20-30 мм глубже. Шипы ставят чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1,5 года после возведения дает усадку примерно на 1/20 его высоты.

Конопатку выполняют за 2 раза: первый - после постановки сруба на место - вчерне, второй - через 1-1,5 года после прекращения усадки.

В наружных стенах повышенной длины надо устраивать поперечные внутренние стены, связывая их «в чашу» или «в лапу». Внутренние стены располагают одну за другой через 6,5 м, но не больше, при диаметре бревен наружных стен 220 мм и на расстоянии 8,5 м - при диаметре бревен 240-260 мм. Если расстояние между внутренними стенами больше указанных, то стены усиливают сжимами - парными брусьями, стягивая их болтами.

Фото дома

Оборудование продольного паза бревна (смотрите выше) - наносятся каждые 300-500 мм насечки, затем по ним делаются пропилы на глубину паза и после чего выбирают древесину при помощи топора, а затем финишно при помощи тесла (разновидность топора, нож полукругом), что придавало продольному (тепловому) пазу правильную полукруглую форму по всей длине обработки.

Плотницкие инструменты:

Фото дома
  • 1 - дровосечный топор;
  • 2 - потес;
  • 3 - струг (долгий скобель);
  • 4 - черта;
  • 5 - тесло;
  • 6 - долото;
  • 7 - просека;
  • 8 - плотничий топор.

    Основные методы рубки углов:

    1. «В ЛАПУ» (без остатка)

    Фото дома

    Рубка стен «в лапу» технологически сложнее, чем «в чашу».

    Срубы в лапу выполняют из бревен одинаковой толщины. На торцах размечают лапы по шаблону. Размеры лап зависят от толщины бревен. Первый, или окладной, т.е. нижний венец, часто не отесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину.

    Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.

    Приступая к врубке, все концы бревен предварительно на длину 1-1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового сечения. После этого на каждом стесанном конце бревна отмеряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей и через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ и Ж3. Сверху и снизу на ребре АБ откладывают по 1/8 его части, на ребре ВГ и ДЕ – по 2/8 части и на ребре Ж3 – по 3/8 части. 3атем соединяют намеченные точки прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ – б/8, по ВГ и ДЕ – 4/8 и по ЖЗ – 2/8 стороны бруса. Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древесину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в чашу».

    Для исключения сдвигов бревен «в лапе» ставят потайной или коренной шип размером около 1/3 ширины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутреннему углу.

    Фото дома

    2. «В ЧАШУ» (с остатком)

    В процессе рубки сруба «с остатком» или «в чашу» (равносильно «в обло») бревна чередуют своими концами (на толстый конец кладут тонкий). Легче рубить сруб из бревен одинаковой толщины. При рубке «с остатком» отдельные концы бревен (более длинные) отпиливают до постановки на место или после.

    При рубке «в чашу», деревянные стены домов служат сотни лет. Свесы крыши должны быть не менее 500 мм, с хорошо выполненной кровлей. Бревна по длине сращивают прямым шипом. Бревна окладного венца - косым замком.

    Фото дома

    Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сторонах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них укладывают два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Сначала намечают чашки, для чего раздвигают ножки черты на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к верхнему бревну черту так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Разметив чашки, приступают к их выборке-вырубке, для чего верхние бревна отодвигают в сторону. Вырубив чашки, в нижних бревнах на одном конце сруба в них вкладывают ранее отодвинутое верхнее бревно. При необходимости делают исправления, но так, чтобы бревно как можно плотнее прилегало ко всем сторонам чашки.

    Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра. После этого укладывают первые бревна венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикальной линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском. По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. 3атем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая - по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300-500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты. Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов.

    Преимущество этого метода перед остальными заключается в том, что углы сруба становятся, как говорят в народе, теплыми. Они хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, а сам сруб считается наиболее устойчивым.

    Но самое главное в этом деле - доверить работу профессионалам, которые имеют соответствующие специальности и опыт в деревянном домостроении.



    Источник: http://www.ruchnayarubka.ru
    Категория: убежище | Добавил: 39rus (26.08.2012)
    Просмотров: 1789 | Рейтинг: 0.0/0
    Поиск

    Вход на сайт

    Copyright MyCorp © 2016Бесплатный хостинг uCoz