Вопрос фиксации ножа в ножнах не менее важен чем баланс ножа форма размеры и качество стали его клинка. Как правило предлагается система, при которой нож крепится лезвием, то есть он туго входит клинком в узкую щель между створками ножен. Для гарантии от выпадения рукоятка обычно охватывается хлястиком с кнопкой. И даже когда говорят о деревянных ножнах, в которых рукоять утоплена наполовину или на две трети подразумевают, по-видимому, такой же способ закрепления ножа. Такая система фиксации чрезвычайно неудобна Попадание в узкую щель ножен хвои или снега часто приводит н тому, что в них не возможно бывает вставить лезвие, а втиснутое насильно, оно заклинивается» и примерзает. оторый не так просто удалить не холоде.Между тем сибирские промысловики прежде делали деревянные или берестяные ножны, в которых нож крепился, плотно заклиниваясь рукояткой, а клинок свободно свисал в просторной полости. При такой системе рукоятка ножа и ножны должны подгоняться относительно друг друга. Ширина рукоятки. в брюшке должна быть на 3—5 мм больше самой широкой части лезвия.Опишу процесс изготовления рукоятки и ножен такого типа на примере своего ножа, который служил мне в тайге много лет. Длина его лезвия 18 см, толщина обушка 4 мм, ширина лезвия в брюшке 4 см, пятке 3.5 см, высоте фаски 1.5 см, длина рукоятки 14 см. Такая удлиненная рукоятка делается для увеличения рубкости ножа при относительно недлинном лезвии его, удобном для мелких работ.

Для рукоятки берется брусок 14см длиной, 5 см шириной и 2,5 см толщиной. В первую очередь сверлят длинным тонким сверлом два продольных отверстия для стержня ножа. Просверлив первую дырку, вгоняют в нее плотно длинный гвоздь или кусок проволоки и вплотную с ним просверливают вторую. Перемычку между отверстиями устраняют с помощью самодельного надфиля из расплющенной и насеченной четырех миллиметровой проволоки. Подогнав отверстие к стержню ножа, приступают к наружной обработке заготовки. По широким граням брусок стесывается от середины к одному концу на усеченный конус (2,5 см; 1,5 см). Одна из узких длинных граней стесывается в том же направлении по всей длине от 0 до 1 см (это будет брюшная сторона рукоятки), Противоположная (спинка) слегка застругивается к обоим концам на 3 мм (см. рис, а, в). После этого болванке придается овальная форма (в поперечном сечении). В средней части овал должен быть правильной формы (рис. е, 2), с тем чтобы нож одинаково плотно фиксировался в ножнах в любую сторону лезвием (вперед или назад). При частом пользовании им зимой это очень удобно. Вместо неудобного металлического ограничителя под указательным пальцем не рукоятке делается выточка 7 мм глубиной, с пологим подъемом на брюшко. Под мизинцем делается такая же выточка глубиною 10 мм с пологим подъемом навстречу первой. От выточек делаются симметричные заструги на боку рукоятки, Задний конец рукоятки слегка стесывается к брюшной стороне, а его овалу для красоты и удобства, придается яйцеобразная форма (рис. е, 3). Вообще заднюю часть рукоятки можно всю слегка сузить от спинки к брюшку, а на боку сделать легкие пологие выемы по 2-2,5 мм, не нарушая при этом ее массивности, иначе нож будет выскальзывать из рук при резких взмахах. После грубой обработки рукоятки топором, ножом рашпилем она шлифуется наждачной {бумагой, насаживается на стержень ножа с эпоксидным клеем, смешанным с наждачной пылью, и проваривается в олифе. Лучший материал для рукоятки — березовый, ильмовый или ольховый кап. Можно делать, ее наборной из обрезков капа или пластинок бересты.

Деревянные ножны можно делать любой плотной прямослойной древесины (орех, груша, береза). Брусок длиною 25 см, шириною 7 см и толщиною 5 см раскалывают, прилегающие грани ровняя рубанком. Затем выстругивают в обе половинках желоба по ширина брюшной части рукоятки, чтобы она утопала наполовину в том и другом желобе, плотно садясь средней своей частью (рис. б, 1) Глубина желоба от конца рукоятки вложенного ножа к концу лезвия плавно уменьшается до 4 мм. Далее каждая половина строгается ножом и рашпилем снаружи. Толщина стенки оставляется пределах 4—5 мм. Ширина соприкасающихся граней 6 мм, а в нижнем конце ножен до 10—15 мм. По краю устья ножен снаружи оставляется небольшой валик радиусом в 3 мм, в который будет упираться верхнее кожаное кольцо крепления ножен (рис. д. 1). Если устье вышло не очень аккуратно, его расширяют настолько, чтобы между стенками и средней частью рукояти появился зазор в 1-1.5 мм. по всей окружности. Далее рукоятку обматывают в один слой тонким целлофаном, затем среднюю ее часть обматывают в 2-3 слоя трехсантиметровой лентой материи, пропитанной эпоксидным клеем и зажимаю между половинками ножен, предварительно смазав их соприкасающиеся грани тем же клеем. Под валиком снаружи ножны стягивают 6-7 витками капронового шпагата, на клею, а конец прошивают 4-5 шагами того же шпагата впотай. (рис. г.)

Нож таежный:

а) соотношение форм и размеров рукояти и лезвия (размеры в мм);
б) положение ножа в ножнах (вид сбоку):
1. Матерчато-эпоксидное кольцо,
2. Отверстия для сшивания половинок;
в) положение ножа в ножнах (вид спереди);
г) ножны;
д) крепление для ножен:
1. камусное и кожаные кольца, пришитые к ремешку,
2. ремешок;
е) контуры поперечных разрезов рукоятки:
1. у переднего конца,
2. посредине,
3. у заднего конца,
ж) нож в ножнах, фиксированный у бедра;
1. нижним угол входной щели правого кармана брюк,
2. парусиновая накладка.

После этого ножны с ножом туго обматываются веревкой и оставляются до полного отвердения клея.

Потом нож вынимают и обтачивают напильником выступающий край образовавшегося матерчато-эпоксидного кольца. Это кольцо придает идеальную притертость с рукояткой, усиливает прочность ножен на раскол, и защищает верхнюю кромку от повреждения острием лезвия. Теперь на широкой стороне ножен можно выжечь красивую охотничью сценку и пропитать их древесину в кипящей олифе.

Крепление к ножнам я делаю съемное. Оно состоит из двух плотно надевающихся на ножны кожаных или камусных колец шириною 3 и 1,5 см, соединенным широким (12х4) ремешком (рис. д.)

При частом пользовании ножом зимой носить его на ремне или патронташе очень неудобно. Я ношу нож на бедре. Для этого пришиваю к брюкам сзади от нижнего угла щели правого бокового кармана кожаную или сложенную втрое парусиновую накладку размером 7х5 см (рис. ж.). Верхний и нижний край ее остаются не пришитыми. В эту щель просовывается нижнее (более узкое) кольцо крепления и ремешок широкой площадью своей оказывается прижатым накладкой к брюкам. Теперь через вернее и нижнее кольца плотно вгоняем ножны и они фиксируются быстро, надежно и в исключительно удобном положении для ношения и пользования. Чтобы вставить нож, достаточно попасть концом лезвия в просторное устье ножен, а далее он сам встанет на свое место, даже от броска. Эта операция свободно проделывается одной рукой, не глядя. Чтобы извлечь нож, достаточно, слегка согнув правую руку в локте, захватив выступающую часть рукоятки четырьмя пальцами и ладонью, и с усилием упереться в большим пальцем в валик ножен. Снимаются ножны с бедра (при ночевке у костра или в любом другом случае) также легко и быстро.

Пользуясь много лет ножнами этой конструкции и описанным способом их ношения, я, даже в самых тяжелых условиях горной тайги никогда не испытывал неудобства; при нередких падениях на крутых заснеженных косогорах и каменистых россыпях я не знал привычки ощупывать ножны : «Не выпал ли нож?» Поэтому могу смело утверждать, что такую систему фиксации ножа в ножнах и способ их ношения можно считать идеальным.

Ножны описанного образца можно клеить из любого холста на эпоксидной смоле. Для этого выстругивают деревянный шаблон по параметрам полости ножен (рис. б, в) и, обернув его в один слой тонким целлофаном, обматывают в 3-4 слоя холстом, пропитанным эпоксидным клеем, формируя валик у кромки раструба. После отвердения клея ножны снимают с шаблона и обтачивают плоским напильником все неровности. Далее по описанному способу шьется кожаное крепление. При желании эти легкие и прочные ножны можно обшить камусом или кожей.

Дополнение:
Охотничий нож должен быть удобным, сбалансированным, иметь клинок из нержавеющей стали (иначе сильно коррозирует, особенно после оставшейся на нём крови), длиной не более 20 см (оптим.15-1, шириной 3-4 см, толщиной обушка 4-5 мм, с ярко выраженным овальным брюшком в носовой части, и высотой снятой фаски от 6 до 10 мм (от носика до оси спинки) при длине съема от 60 до 80 мм. Лезвие должно легко и быстро затачиваться и максимально дольше сохранять остроту заточки при работе ножом. Заточка — двух-, или односторонняя, кому какая больше нравится. (Якуты едят оленину от куска, обрезая её у самых губ, потому, говорят, им лучше односторонняя). Угол заточки — в зависимости от твердости закалки (это для имеющих опыт). Закалку могу порекомендовать для двух сортов стали: 40х13 и 9х18 калить лучше у классных термистов (только они сделают как закажешь)-48, максимум 50 ед. Чем больше этого значения, тем суше и жестче клинок, тем сложнее и дольше наводить его после того, как острота подсядет. Я рекомендую сначала по лекалу изготовить из пластины болванку клинка, затем закалить её и после закалки начать аккуратно оттачивать её, спуская лезвие, стараясь не поджечь его. Остроты такого лезвия хватает, чтобы не подтачивая его, разделать лося, кабана, или матёрого барсучищу. Спинка лезвия должна быть ровной, гладко заоваленной и уж тем более без нарезки пильных зубьев. Ручка: овальная, несколько длиннее ширины ладони (рекомендуют длиннее на 1/3 — я присоединяюсь), без всяких там гард и пр. резких выступов. Материал для ручки должен быть легким, теплым (обязательное требование для зимы) и не скользить. Я делал в большинстве случаев из берёзового капа, пару раз наборную из пластин бересты (очень приятные ручки), или из кожаных пластин (впитывает кровь и со временем неприятно пахнет). Теперь, при случае, попробую из березового корня. Рога, текстолит, дельта-древесина — тяжелы, холодны, скользят.