Лодка-долбленка – самодельная лодка из цельного дерева

На наш взгляд, незаслуженно забыт еще один тип маломерного судна. Речь идет о долбленой лодке. За ее кажущейся простотой и «несуразностью» скрыты и рациональность конструкции, и отличные ходовые качества. Отсутствие дефицитных материалов и минимальный набор требуемых инструментов позволяют изготовить такую лодку-долбленкунепосредственно на берегу, вдали от населенных пунктов, в местах охоты или рыбалки.

На протяжении многих десятилетий секреты мастеров-лодочников передавались «из уст в уста», от отца к сыну, без чертежей и расчетов. А поскольку занималось этим промыслом ограниченное количество людей, найти сегодня специалиста, способного грамотно, по всем правилам сделать настоящую долбленку, очень трудно. Усугубляется это и тем, что сейчас, в эпоху современных материалов и технологий, практически не существует мастеров молодого поколения, а старые, к сожалению, уносят с собой опыт и мастерство: их искусство умирает с ними. Поэтому мы и решили познакомить самодельщиков с процессом изготовления лодки-долбленки. Возможно, кто-то из них заинтересуется этой темой. Надеемся, традиции народного ремесла с их помощью сохранятся и продолжатся, принося пользу.

При описании порядка работы над лодкой мы исходим из возможностей в основном мастера-одиночки, без применения им станочного оборудования и каких-либо подъемных механизмов. Однако в любом случае и сам процесс изготовления, и сама лодка принесут вам истинное удовольствие.

Общие рекомендации по постройке лодки-долбленки

Приступая к работе, следует помнить несколько моментов:

1. Не беритесь сразу за изготовление большой лодки. Человеку неподготовленному это может оказаться не по силам. Более правильно было бы попробовать вариант длиной 3–4 метра.

2. Не пренебрегайте рекомендациями в вопросах выбора материала, размеров, а также временем сруба древесины. Они диктуются не нашей прихотью, а многолетними наблюдениями не одного поколения. Именно так советовали наши прадеды.

3. Предлагаемая технология и терминология имеет место в наших местах, в Красноярском крае. Безусловно, в других районах она может отличаться. Помните об этом во избежание путаницы.

4. Не стоит забывать и о накопленном опыте в любительском судостроении. Весьма полезна для работы, тем более, если за нее берется новичок, различная дополнительная литература.

Выбор материала и размеров лодки-долбленки

Лодку-долбленку можно сделать непосредственно на берегу реки. На фото — старейший мастер-лодочник Яков Евменович Соломенников.

Самодельную лодку-долбленку из цельного дерева можно изготовить из сосны, кедра, лиственницы, осины или тополя. В нашей местности предпочтение отдается осине и тополю, так как их древесина долговечна и легко подвергается обработке. Время года для сруба дерева особого значения не имеет; это может быть и зима, и лето. Важно, чтобы это выполнялось на полную луну. По опыту старых мастеров, если рубить дерево «на молодой месяц», то изготовленную лодку будет очень трудно разводить, а при эксплуатации она быстро выйдет из строя. Возможно, кому-то это покажется предрассудками, но такой совет дошел к нам из старины.

Длина лодки выбирается, исходя из необходимой грузоподъемности (обычно около полутоны), состояния водоема, где она будет использоваться, а также из наличия древесины подходящего размера. Обычно используются следующие размерения: 4,5 м, 7 м и 9 м. Чем длиннее лодка, тем она, естественно, более трудоемка в изготовлении, но зато она лучше на ходу. Подходящий диаметр ствола подбирается так: обхватывают дерево двумя руками, и если пальцы не сходятся на 30–40 см, это то, что надо (длина окружности примерно 180–200 см).

Инструмент, необходимый для изготовления долбленой лодки

Тесла: А — боковая левая, Б — прямая.

Для изготовления лодки потребуются следующие инструменты: топор; тесла — прямая и боковая (изготавливаются из топора с последующей закалкой); отвес; коловорот или дрель со сверлом диаметром 10 мм; рубанок двуручный (подойдет и обычный, одноручный, но им работать труднее); поперечная столярная пила или бензопила.

Подготовка дна лодки-долбленки

Уложив срубленный ствол выбранных размеров на две толстые жерди (так будет удобнее работать в одиночку), приступают к подготовке дна будущей лодки. Для этого осматривают заготовку по длине и находят ровный по всей длине участок, без видимых провалов и искривлений посередине — это и будет дно. Выбранное место ошкуривается шириной чуть больше ширины лезвия топора, а затем на получившейся полосе с помощью отвеса и шнура отбивается черта. Теперь вдоль черты аккуратно снимаем слой древесины, следя, чтобы не было горбов и впадин.

Начало работы. Отбивка разметочной линии.

Перевернув ствол на жердях и закрепив его так, чтобы плоскость дна оказалась горизонтально, определяем середину бревна. Для этого используется отвес и линейка. Пробив шнурком середину, отступаем вправо и влево от этой линии примерно на 40–45 мм (на два пальца) и прочерчиваем еще две боковые линии.

Определение средней линии, обработка и разметка дна лодки.

Подготовка носа и кормы лодки

Приступая к разметке носа и кормы, нужно помнить, что комель заготовки будет носомлодки, а вершина — кормой, то есть нос по размерам должен быть больше кормы. Этот фактор связан с особенностями эксплуатации, например — с подвесными моторами.

После выполнения всего перечисленного со стороны носа и кормы по отвесу отбиваем линии, являющиеся как бы продолжением серединной и боковых линий дна. Отступив от нижнего края бревна на 120–150 мм, перпендикулярно вертикальным линиям прочерчиваем нижние кромки носа и кормы.

Разметка торцов заготовки.

Теперь надо определить длины носа и кормы. При изготовлении лодки рекомендованных габаритов они равны примерно 500–600 мм и 400–500 мм соответственно. В общем случае они зависят от диаметра ствола и могут меняться в ту или другую сторону. Но при любом значении длина носа должна быть больше длины кормы на 100–120 мм. Чтобы впоследствии «не потерять» нужные точки (места пересечений линий нижней кромки с вертикальной разметкой на торцах и боковых линий горизонтальной разметки с ограничителями длин кормы и носа) выделите их ярким карандашом или углем.

Определение длины носа и кормы лодки. Выделение реперных точек.

Разделка носа и кормы выполняется топором. Здесь важно не торопиться и не зарубать за отмеченные точки. Наклон щек должен быть не слишком крутой и не слишком пологий. Какие-либо другие рекомендации при этом вряд ли уместны: дерево нужно просто чувствовать и при выборе размеров полагаться сперва на интуицию, а впоследствии на опыт. Итак, остро отточенным топором придаем щеке форму, показанную на рисунке. Точно так же обрабатываем заготовку с другой стороны. Затем соединяем реперные точки и удаляем лишнее так, чтобы получилась узкая наклонная поверхность.

Обработка оконечностей: А — формирование щек, Б — обработка штевня.

Обработка оконечностей заготовки лодки.

Обработав описанным способом обе оконечности и не переворачивая заготовки, ошкуриваем ее по всей видимой поверхности. От крайних горизонтальных разметочных линий снимаем древесину лентами, чтобы в сечении ствол принял яйцеобразную форму. Обычно для этого требуется пройти 4–5 лент. Конечно, надо не забывать о симметричности бортов, а также не допускать видимых провалов и выпуклостей. Выход ленты к носу и норме должен быть плавным. Эта работа несложная, но требует аккуратности и не терпит торопливости. В заключение заготовку переворачиваем и окончательно ошкуриваем.

Подготовка к долблению лодки

Установив заготовку на киль, с помощью отвеса проверяем вертикальность линий в оконечностях. Затем, смотря с торцов, отступив от крайних вертикальных линий вправо и влево по 20 мм, отбиваем две горизонтальные линии по длине ствола. Измеряем шнурком длину дуги по бортам и днищу лодки. Теперь, разделив полученное значение на четыре (сложив шнурок вчетверо), откладываем его от концы скоса носа и делаем отметку. Такое же расстояние, но уменьшенное на 20–25 мм, отмеряем от скоса на корме и также делаем отметку. Выполняем эти операции с двух сторон (вдоль бортов) заготовки.

Подготовка к долблению лодки. Разметка: А — отбивка линий разметки; Б — определение длины дуги; В — определение местонахождения точек разметки; Г — отбивка разметочных линий.

Подготовка к долблению заготовки. Вид сбоку.

Соединяем получившиеся отметки, как показано на рисунке, и выбираем топором часть заготовки, выделенную штриховкой. Для ускорения работы можно воспользоваться бензопилой или двуручной поперечной пилой, сделав предварительные пропилы.

Пространство между точками, обозначенными буквами А и Б, прорубаем топором в виде желоба, причем к корме и носу уклон стенок желоба увеличивается с 90° до 120°.

Долбление желоба.

Обработка днища.

Теперь нужно постепенно «довести» форму боков желоба, так же как и форму днища. Кроме этого, в корме и носу надо сузить верхнюю часть на 30–40 мм с обеих сторон. От точек, обозначенных буквами В, Г, Д, Е, отбиваем линии до торцов носа и кормы и снимаем лишнее топором. На этом подготовка к долблению заканчивается.

Долбление лодки

Для выполнения этой работы понадобится прямая и боковая теслы, топор, палочка для чистки щепы, двуручный рубанок.

Начинаем с выборки прямой теслой носа и кормы, а затем вырубаем весь «ворот», насколько позволяет «взять» инструмент. Следите, чтобы не перерубить края бортов!

Перевернув заготовку, прострагиваем рубанком всю ее поверхность. При этом плоскость днища оставляем как есть, не скругляя краев. Строгать удобнее вдвоем двуручным рубанком: мастера садятся лицом к лицу и постепенно передвигаются от носа к корме.

Через каждые 250–300 мм перпендикулярно продольной оси лодки от одного борта к другому проводим линии разметки, а затем, отступив от края площадки днища на 30–40 мм, сверлим по этим линиям отверстия Ø 10–12 мм на глубину 40–50 мм. Шаг отверстий 100–120 мм. Сверление проводится по всем линиям, в том числе на щеках носа и нормы.

Отбивка разметочных линий на корпусе.

Нанесение на заготовку разметки для установки сторожков.

По количеству получившихся отверстий заготавливаем сторожки — стерженьки из кедрового кругляка. С их помощью при долблении определяется толщина стенок лодки. Перед тем как забить стержни в отверстия, их торцы зачерняются обугленным поленом — так будет лучше видно. Средняя длина сторожка — 17–18 мм, в носу и корме ее можно увеличить на 15 мм.

Изготовление сторожков, сверление отверстий под сторожки.

Сечение корпуса лодки, подготовленной к разводке. Утолщение посередине лодки — «дыня».

«Задав» толщину стенок, лодку можно перевернуть и по сторожкам окончательно выдолбить, наклоняя для удобства заготовку на один или другой борт. Облегчить работу может поставленная в середину распорка. Но она должна быть не очень большая — иначе могут сколоться края. И еще: по всей длине лодки посередине необходимо оставить утолщение — так называемую «дыню». Ее размеры могут меняться от 70–80 мм в носу и норме до 50–70 мм. Ширина «дыни» — примерно 70–90 мм.

Долбление лодки. Хорошо видны сторожки.

На всю описанную работу у мастера уходит обычно 2,5–3 дня работы. После того как лодка будет выдолблена и вычищена от щепы, можно перейти к разводке. Если же приступить к этой процедуре в ближайшие день-два возможности нет, то заготовку необходимо опустить на хранение в воду. Вообще неразведенная лодка может храниться один-два месяца.

Разведение лодки-долбленки

Для начала несколько рекомендаций.

Поскольку процесс разведения включает в себя нагревание по всей поверхности на открытом костре, необходимо предварительно соблюсти все правила пожарной безопасности. Желательно также дождаться безветренной погоды или же специально выбрать подходящее место.

Работать сподручнее вдвоем, четно распределив роли, так как сама разводка займет всего час-полтора, и действия каждого должны быть достаточно четки и быстры.

Лодка готова к разводке.

Загодя заготавливаем сырые распорки из черемухи или другой гибкой древесины. Их задача, будучи установленными внутрь лодки, равномерно давить на нагреваемый борт.

Во время работы из-за неравномерного нагрева возможны пригорания бортов или днища. Эти места хорошо заметны, и в таком случае они смачиваются влажной тряпкой. Поэтому предусмотрите, чтобы под рукой в нужный момент была пара ведер с водой и ветошь.

Так как лодка находится на двух точках опоры, то при нагревании возможен прогиб днища или свисание кормы и носа. Этот дефект резко снизит ходовые качества. Не допустить его можно, правильно расположив лодку на жердях и не перегибая излишне заготовку.

Теперь разведем костер и разложим его по всей длине лодки. Над костром, на высоте 0,8–1 м, закрепляем две крепкие сырые березовые жердины и кладем на них заготовку днищем вниз.

Добившись равномерного пламени, прогреваем днище. Оно дойдет до «кондиции», когда рядом с «дыней» будут выступать пузырьки влаги и борта начнут расходиться. Вставив распорки, наклоняем лодку одним бортом над жаром, следя, однако, чтобы и днище не остывало. Если в какой-то момент окажется, что борт «не идет», то необходимо от середины лодки к носу и корме снять с борта ленту древесины толщиной 5–7 мм — это ликвидирует напряжение, и процесс продолжится. В принципе по такой технологии ствол можно развернуть даже в лист. Таким же образом обрабатывается и другой борт. Нужно лишь не забыть о симметричности. Разведение бортов покажет, насколько хорошо вы обработали корпус Если имеются неравномерности по толщине лодки, то при разведении в таких местах появятся бугры или ямы, которые уже не устранить. Если днище было прострогано слишком грубо, впоследствии и это будет заметно. Мелочей здесь нет. Возникающие в материале напряжения при разводке весьма значительные, поэтому любое снятие древесины с борта надо выполнять очень аккуратно: одно неверное движение — и произойдет скалывание. Всю работу придется выполнять сначала.

Момент окончания разводки и симметричность лодки определяются на глазок — в этом и заключается мастерство. Каждая лодка имеет свою ярко выраженную индивидуальность.

После тепловой обработки, не снимая распорок, лодка отодвигается от костра и выдерживается до тех пор, пока материал не отвердеет, не изменяя принятой формы.

Доработка и окончательная отделка лодки

Изготовление шпангоутов-утугов.

Доработка включает в себя изготовление и установку шпангоутов (у нас они называются «утуги») и обшивку бортов (эта операция называется «обнабоить» лодку). Утуги изготавливаются из выкорчеванных пней. Можно использовать и оставшиеся после весеннего паводка поваленные деревья. Шпангоуты получаются раскалыванием пня с корнями и извлечением из него нужной части. Прочность и надежность таких деталей изумительные.

В местах установки утугов «дыня» немного прорезается и выбирается паз. Для стока воды снизу на шпангоутах предусматриваются пропилы.

Общее количество поперечных деталей зависит от длины лодки и составляет обычно от 5 до 9 штук. Разумеется, можно использовать и шпангоуты, собранные из частей. Причем не только деревянные, но и металлические. Их технология подробно описана в литературе о самодеятельном судостроении.

Фиксируются утуги в корпусе гвоздями: по одному-два по верхней кромке на каждый борт.

Штевни лодки усиливаются сделанными из березовых брусков накладками, которые прибиваются четырьмя гвоздями каждая.

Установка накладок на штевнях.

Для обшивки лодки необходимо заранее заготовить материал. Как правило, это широкие сухие кедровые доски толщиной по 20 мм и длиной 8–9 метров. Возможна и замена — например, сосна, лиственница, ель или пихта. Однако из них сложно подобрать доски большой длины без сучков, а кроме того, при изгибе они более склонны к скалыванию. Обрабатывать (строгать) кедровую доску тоже проще.

Жом.

Теперь требуется сделать три жома, или струбцины. Доски строгаются с двух сторон до толщины 12–15 мм. Слегка намочив доску (положив ее в воду на 5–10 минут), ее с помощью жома фиксируют в районе миделя, а потом притягивают к оконечностям. Необходимо чтобы в центральной части доска перекрывала борт на 80–100 мм — это нужно для забивания гвоздей (желательно медных), а также для конопатки и заливки стыка.

Забивать гвозди следует от центра к краям, передвигая также и зажим. Края доски скругляются по верху борта и стесываются на клин по низу. У носа и кормы доска ровно обрезается и скругляется. Так же обшивается и другой борт.

При выполнении работы следите чтобы толщина доски не была меньше 10 мм (иначе может сломаться).

Теперь, перевернув лодку и уложив ее на двух брусках, начинаем паклей или ватой конопатить пазы между обшивкой и бортом. После этого пазы заливаются расплавленным варом или гудроном.

Сечение разведеной и обшитой лодки-долбленки.

Остается покрыть изнутри корпус лодки горячей олифой, а затем покрасить масляной краской. Такая операция позволяет, как шутят у нас, ходить по реке в валенках.

При правильной организации на всю работу по изготовлению лодки-долбленки уходит примерно дней пять. Последняя построенная нами лодка служит уже более пяти лет. Кстати, об эксплуатации. В нерабочем положении лодка должна находиться на берегу днищем кверху. Со временем сторожки иногда выпадают, особенно при транспортировке, поэтому требуется сделать новые, чуть большего диаметра. Обычно после долгого лежания на берегу возникает течь, но минут через 20 лодка готова к плаванию.

Трещины, возникающие от ударов, заделываются жестью с резиновой прокладкой на гвоздях.

Еще несколько слов — об использовании долбленки с лодочным подвесным мотором. Его лучше всего ставить на лодки длиной не менее 6 метров. Предусматривая установку мотора, корму следует делать чуть выше, чем обычно, а также круче. Подвеска мотора выполняется на специальном съемном кронштейне, желательно металлическом, сварном. Он крепится болтами с резиновыми прокладками. Здесь же нужно отметить, что хотя ходкость долбленой лодки под мотором лучше, чем тесовой, однако ее маневренность в узостях несколько хуже. Сложнее и обслуживание двигателя на плаву.

Мы описали проверенную многими десятилетиями, простую и надежную технологию изготовления лодки-долбленки. Желаем удачи всем, кто захочет ею воспользоваться и сделать такую лодку своими руками.

Я. Соломенников, И. Соломенников, с. Каратуз, Красноярский край.